Le froid s'installe : comment je sous-couche ?

Ca y est, la période hivernale s'installe (gris + froid + humide). Pas encore de neige, mais quand ça commence on va jusqu'en avril. Donc adieu provisoire aux fenêtres ouvertes, sprays, lieux assez aérés pour peindre à l'aéro, etc.


SVP, dans un appart fermé (sans cabine de peinture), comment vous sous-couchez ?


Je songe à un mélange blanc/Hu34 ou gris pâle très dilué pour ne pas empâter les détails. A votre avis, ça peut remplacer un spray Tamiya ?
Est-ce que le diluant à utiliser dans la dilution ferait le même travail qu'un dégraissage "liquide vaisselle/eau du robinet/séchage à l'air" ?


Merci
Philippe

Je précise que je vais surtout commencer/faire du 1:72, des figurines <=75mm et garder le 1:35 et autres grandes surfaces pour le printemps quand le balcon redeviendra accessible.

En-dessous de la hotte de cuisine, je travaillais de cette façon lorsque j'habitais en appartement

Merci, c'est une bonne piste. Surtout que j'ai un stock de cartons


Il y a 5-6 mois je sous-couchais aux sprays Tamiya ou Citadel dans un sous-sol : minimum 5-6m de la voiture la plus proche, à env. 1m du sol. Ma crainte est que la hotte n'aspire pas assez vs le nuage vaporisé. Surtout spray gris, beige, noir ou toute teinte foncée ; même à l'aéro, je crains le 10% qui n'est pas aspiré répété à chaque séance.

Je vais surtout sous-coucher des figs en 1:72 cet hiver. Au 1:35, aéro, mais au 1:72 ?
Citadel faisait il y 1-2 ans un primer noir applicable au pinceau pour leurs 28-30mm et conseillait le spray pour des armées ou des véhicules.

Comment sous-couchez-vous des petites quantités ?

Le mieux à mon sens c'est le primer Tamiya gris mais à l'aérographe, pas à la bombe, ce qui permet d'être plus précis et de ne pas risquer d'empâter les détails les plus infimes.

Faute de pouvoir utiliser les apports Alclad (trop puants/dangereux), je me suis rabattus sur ceux de Vallejo/Prince August/AK interactive. Au moins, ça sent pas la mort après pschittage.

Comme nous disait un représentant pro à propos de ses acryliques : ce n'est pas parce que cela ne sent pas que ce n'est pas nocif!

Pour des figs au 72 ou au 28mm, j'ai longtemps sous couché au pinceau avec une acrylique mate assez diluée (blanc ou noir).
Dégraissage avant.

Merci pour vos réponses les gars  
Je ne crains pas tellement l'odeur, mais les vaporisations involontaires sur les murs. J'ai en plan une cabine de peinture, mais je voudrais reprendre la colle et les pinceaux avant. A Noel, j'aurai mes 1ers vrais congés en 1 an, mais avant, j'ai 2-3 projets que je voudrais matérialiser dont 1 à présenter ici, histoire d'avoir vos avis.

J'ai toujours sous-couché au spray parce que je le pouvais, mais plus maintenant et en été je ne me pose pas cette question : j'ai plein d'espace dehors. Montréal c'est "frette en osti" en hiver   et j'ai récemment joué les écureuils en ramassant des éléments de décor naturels avant que le sol durcisse ou soit recouvert de glace et neige.
Sous-couche pinceau = meilleure piste.

Lostiznaos, est-ce qu'une sous-couche à l'enamel très diluée éviterait le dégraissage ? Je fuis le plastique mou. Mes figs en attente sont dures, genre Citadel, Italeri, Zvezda.
Logique que le dégraissage soit obligé pour appliquer des acryliques, surtout diluées, mais l'enamel se dilue au white spirit,, est-ce que ca ferait l'affaire ?

Sans aller jusqu'à la cabine, un bon carton permet de bien limiter les dégâts en travaillant à l'aero.
C'est ce que je fais dans mon appartement.
Mais je ne veux même pas envisager de travailler à la bombe!

Thanks Yoyo. Si l'aéro reste le top, la mise en oeuvre est en rapport. Nettoyage, etc. Je vais y venir quand j'aurai un rythme de croisière.

Je viens de trouver ça :
https://www.humbrol.com/us-en/1-grey-primer-matt-14ml-enamel-paint.html

Je l'ai acheté pour l'essayer ASAP ; je vous dirai.

En attendant, quelqu'un l'a utilisé ? Si oui, quel résultat ?

Ne fais pas l'impasse sur le dégraissage avant peinture. Brosse à dent et produit à vaisselle...

Merci Jean-Louis
Je me pose continuellement cette question, selon les kits. Perso en vinyle et résines (surtout Verlinden) : on dégraisse, mais certains maquettistes ne sous-couchent pas, même des chenilles :
http://www.scalemodelguide.com/painting-weathering/painting-guide/paint-tracks-armoured-vehicles/

Ma compréhension est que le dégraissage était obligé dans les années <=80, mais que auj., c'est une précaution qui varie selon la matière (PE, DS Dragon, résine, etc.). En parlant hier avec des spécialistes de produits, j'ai retenu que certains primers sont conçus selon la peinture qu'on met ensuite.
Ex. Tamiya, certains Humbrol à base d'huile, Citadel qui demande parfois 2 couches (leur Imperial black primer a disparu du catalogue d'ailleurs ...) ou encore Tamiya qui produit un primer "for Nylon surface" (spécial chenilles en vinyle).
Cette diversité n'existait pas dans les années 90 ... Est-ce du marketing ou un vrai plus ?


J'essaierai du Humbrol blanc ou gris très dilué. Si mes Humbrol peintes dans les fin 80 tiennent encore en 2017 sans dégraissage préalable, je me questionne.

Tous les fabricants ou presque utilisent des produits pour graisser les moules. Sinon, ça ne se démoule pas... Après, chacun fait ce qui lui plaît... En général, il y a peu de peintures qui adhèrent sur du gras !

Pheeling a écrit:Thanks Yoyo. Si l'aéro reste le top, la mise en oeuvre est en rapport. Nettoyage, etc. Je vais y venir quand j'aurai un rythme de croisière.

Avec l'habitude, le nettoyage de l'aéro ne prend que 2-3 minutes Et en multipliant les teintes différentes en une seule séance, on rentabilise d'autant plus le nettoyage final!

Pheeling a écrit:
Je viens de trouver ça :
https://www.humbrol.com/us-en/1-grey-primer-matt-14ml-enamel-paint.html

Je l'ai acheté pour l'essayer ASAP ; je vous dirai.

En attendant, quelqu'un l'a utilisé ? Si oui, quel résultat ?

J'ai toujours eu peur que ce ne soit que de la peinture grise sans une meilleure accroche que les autres teintes Humbrol. Donc je n'ai jamais essayé...

Pheeling a écrit:Merci Jean-Louis
Je me pose continuellement cette question, selon les kits. Perso en vinyle et résines (surtout Verlinden) : on dégraisse, mais certains maquettistes ne sous-couchent pas, même des chenilles :
http://www.scalemodelguide.com/painting-weathering/painting-guide/paint-tracks-armoured-vehicles/

Ma compréhension est que le dégraissage était obligé dans les années <=80, mais que auj., c'est une précaution qui varie selon la matière (PE, DS Dragon, résine, etc.). En parlant hier avec des spécialistes de produits, j'ai retenu que certains primers sont conçus selon la peinture qu'on met ensuite.
Ex. Tamiya, certains Humbrol à base d'huile, Citadel qui demande parfois 2 couches (leur Imperial black primer a disparu du catalogue d'ailleurs ...) ou encore Tamiya qui produit un primer "for Nylon surface" (spécial chenilles en vinyle).
Cette diversité n'existait pas dans les années 90 ... Est-ce du marketing ou un vrai plus ?

A mon humble avis...
Sans parler de dégraissage profond, j'ai quand même remarqué que passer ne serait-ce qu'un chiffon imbibé d'alcool sur la maquette avant de la peindre a participé chez moi à la disparition des arrachages de peinture au démasquage. Le passage d'un apprêt formulé en ce sens l'a complété

Ensuite le primer doit être adapté:
à ce qui se trouve dessous
à la peinture qui se trouve dessus
Un zeste de marketing avec? Sans aucun doute.
Mais entre les méthodes à la ouanegaine/brutasse/demerdensiesich et leurs résultats plus ou moins aléatoires et des produits étudiés pour, j'ai choisi mon camp.
Pour l'argument du prix exhorbitant au litre/kilo, valorisez votre stock/votre budget d'achat de boîtes destiné à gonfler votre stock et on en reparlera...

Et mef au bon vieux temps de la Humbrol des années 80... Qui n'était pas la même que celle d'aujourd'hui et appliqué à des maquettes dont l'état de surface n'était pas le même non plus!
Les dernières générations de peintures n'ont pas le côté tout terrain et pardonnant tout qu'avaient la Humbrol, ou qu'on a un degré moindre la Tamiya ou la Gunze. Par contre, une fois que l'on a pris le temps de s'adapter à leur comportement, tout se passe nickel.

Merci les gars, comme je privilégie l'acrylique à l'eau (huiles pas essayées), je vais suivre vos conseils :
- dégraissage traditionnel à continuer ou alcool à essayer
- sous-coucher selon ce que mets ensuite (je ne fais que du plastique, de la résine, peu de PE, jamais de plomb. Friul et 80-90% de l'after market = pas dans mes plans)
- essayer des enamel diluées au "diluant qui pue"
- hotte de cuisine pour de l'aéro quand je vais y venir et je comprends facilement qu'un usage régulier réduit son temps d'entretien ; pour l'instant j'ai 90% du matériel et 0% d'expérience, et je cherche désespérément les blocs de 2h à maquetter libre de corps et d'esprit 

Merci Yoyo du rappel qu'Humbrol a changé ses formules Le sujet sur leur abandon contraint de produits toxiques me revient en tête. Début des années 2000 sauf erreur, la réglementation les a mis au pied du mur. Et depuis mes essais de reprise, j'ai effectivement constaté de gros changements du marché.

Je file gagner ma croute, bonne journée messieurs

Pheeling a écrit:
- essayer des enamel diluées au "diluant qui pue"
-

En utilisant du white-spirit* désaromatisé, le niveau de puanteur n'est pas pire que celle de fruit pourri de l'alcool à brûler

* Blanc-esprit dans la Belle Province?

c'est marrant, je lis vos posts et je me rends compte que je n'ai jamais dégraissé mes maquettes, à peine les figurines en résine, et même pas les pièces de conversions en résine

je n'ai jamais eu de problème

je vois tout de suite si la pièce en résine brille à un endroit et là je vais tenter un dégraissage: ce n'est pas toujours dû au produit démoulant, car certains mouleurs ne l'utilise pas( ils talquent l'intérieur du moule)  mais c'est parfois dû à la résine elle même.

la Humbrol actuelle, sans le plomb, est inutilisable

Pheeling: si tu veux éviter le white spirit, même sans odeur comme moi... tu sous-couches tout à l'acrylique dilué à l'alcool à 70°c .
résine, PE, plastique...l'acrylique s'accroche sur tout

dès que c'est sec , tu attaques la peinture, car c'est la manipulation du kit qui fait souvent sauter des fragments.
l'acrylique reste au final, plus fine et donc plus fragile que la humbrol.

personnellement: sur les pièces de grandes surfaces (un char par exemple) , je passe un léger coup de papier à poncer....je me dis que ça aide à accrocher la peinture.

Je ne suis pas surpris que certains d'entre nous ne dégraissent pas. Avant 2015, je ne l'avais jamais fait sur un char, mais seulement sur perso en vinyle.
L'idéal est sûrement le dégraissage (j'applique sagement cette règle), mais certains mythes peuvent avoir la vie dure. J'ignore comment les moules 2017 sont faits versus 1980, mais une chose me semble quasi sûre : entre démouler une grappe Dragon au 1:35 et une grappe Revell ou Airfix en 1:76, on voit une brillance très différente.

Le papier de verre 1200 aussi est une bonne idée.

Comme j'ai des Humbrol datant de la naissance du père de Georges Clémenceau voire avant, je vais essayer avec ça ...
Bye

Yoyo.le.petaf a écrit:

Pheeling a écrit:
- essayer des enamel diluées au "diluant qui pue"
-

En utilisant du white-spirit* désaromatisé, le niveau de puanteur n'est pas pire que celle de fruit pourri de l'alcool à brûler

* Blanc-esprit dans la Belle Province?

Je reste dans l'envie d'utiliser un bon airbrush ... oops "brosse à air" ?   ... je vais rester au pinceau et la Humbrol diluée si je ne résous pas le problème d'évacuation
Et vous autres, sur "Petites chenilles", comment faites-vous en hiver pour peindre avec un Iwata, Badger, Paasche et consorts ?

Bah c'est pas compliqué, on ouvre la fenêtre on ferme la porte de la pièce, sans le peintre dedans, puis quelques heures plus tard ledit peintre revient dedans, il ferme la fenêtre (mais après avoir ouvert la porte, il ne la défonce pas !) et voilà !
Plus sérieusement tant que tu utilises de l'acrylique type AK ou Mig il n'y a pas d'odeur et les derniers nettoyants aéro sont compatibles avec une utilisation à l'intérieur. Ce n'est que si tu utilises de la peinture laquée type Tamiya ou AK real color que l'aération de la pièce est absolument nécessaire et en grand.

Et j'ajoute que plus tu auras de joints sur ton aéro plus tu risques d'avoir à en changer, l'idéal pour moi est le Paasche Talon : moins de 200 €, un seul joint, super costaud, suffisamment précis pour un type comme moi, à gravitation, et super facile à nettoyer. Maintenant lance-toi y a plus qu'à

Salut à tous,

Il est indispensable de nettoyer la résine avant de la peindre, et il faut la sous-coucher.

Pour mémoire, je rappelle que pour sous-coucher un tank ou une figurine, il vous faut impérativement une peinture spécifique , si vous prenez n'importe quoi, ca ne sert absolument à rien de sous coucher . Autant peindre directement sur la maquette.

Perso je sous-couche avec du Vallejo blanc ref:74.600 (200ml).Il y beaucoup d'autres marques.

Le produit s'utilise pure et non dilué .

3 à 4 jours de séchage minimum avant de peindre dessus.

Perso, n'utilise un aéro pour faire mes sous-couche.

merci messieurs

Mon plan de match ressemble à ça :
- sous-couchage avec un aéro dédié voire jetable pour sous-coucher de la bonne couleur et seulement si c'est requis (merci Gédéon de rappeler que seule la résine, à cause du gras du moule, requiert nettoyage + sous-couche)
- sous-couchage pour faire ressortir les micro-défauts et poser une teinte de fond
- un 2nd aéro, plus fin, + acryliques : il me manque le flexible d'air et une gestion compatible (nettoyage inclus) avec mon plan d'appartement et la météo montréalaise (5 mois d'hiver).
Dans mon stock, j'ai 2 vieux aéros Mecafer (AG1 et AG2) qui doivent avoir 35 ans, retrouvés dans mon déménagement. Aucune idée de ce qu'ils valent en qualité et état d'aiguille p.ex.


Ma vraie crainte est sur les projections périphériques : ma proprio ne veut pas de murs ou cuisinière tachetés ...
Un aéro de moins de 30 ans est sûrement mieux ...


Je sous-couche pour 2 raisons principales :
- poser une teinte de base
- je suis passé aux tout acrylique à l'eau : faut que ça accroche sur quelque chose de moins lisse et moins "gras" que le plastique sorti d'usine.

Je me questionne constamment de l'utilité de dégraisser des plastiques de 2012 p.ex.
Plastiques démoulés en 1987 = aucun doute. Vinyle (Airfix, Revell, HâT ...) non plus.
Games Workshop, Zvezda, Dragon, etc. = est-ce encore utile vu qu'ils sont des plastiques conçus à l'époque des acryliques ?

Les gens de Citadel/GW font des armées et sous-couchent pour la teinte de base + prévenir la manipulation des pièces dans les parties de jeu. Or, je n'ai pas toutes ces contraintes.

Pour éviter les éventuelles projections sur les murs, je mets des grands calendriers se chevauchant appuyés sur les murs.
Il faut dégraisser tous les plastiques ou toutes les résines, quel que soit l'âge du kit, il y a toujours un produit qui sert au démoulage et qui ne permet pas à la peinture de bien accrocher.

Merci M'sieur, au moins c'est clair
Je vais songer en // à ma cabine avec aspiration vers le dehors ...

Je suis content : en fouillant mes affaires, je viens de retrouver un aéro Studio 1 de Humbrol. Acheté en juillet ... 83 !
bientôt 35 ans
La gâchette de débit est peu souple, mais je vais voir si je peux m'en contenter ou améliorer.
Studio 1 :
https://i.ebayimg.com/images/i/273019310824-0-1/s-l1000.jpg

Mon airbrush à 20$ ressemble à ça :
https://www.befr.ebay.be/itm/Revell-Airbrush-Spritzpistole-standard-class/362176211352?hash=item5453626998:g:rXUAAOSwnw9aJAWF

Je vais essayer de faire des essais dès auj.

Personnellement la couche de base je la fais toujours à l´aérographe en mettant une très petite pression 1 bars et je me suis fait une petite cabine de peinture avec des plaque de polystyrène ouverture sur la fenêtre et un masque.
Je n´ai jamais sali ma table de travail ni mes murs.
 
Les couches base de Vallejo ou mieux encore de A.K. interactive sont parfaites pour cet usage.

Georges.